Для монтажа соединительных элементов, при сборке мебели, удобнее всего использовать ручной электроинструмент, со специальным сверлом для установки мебельных петель. Оно позволяет вырезать (фрезеровать) отверстие необходимого диаметра и глубины. Излишки материала легко отделяются при сверлении.
Петли, монтируемые в обработанные отверстия, крепятся плотно и надежно. Для достижения наилучших эксплуатационных показателей, важно выбрать наиболее подходящий диаметра сверла. Его подбирают, отталкиваясь от параметров чаш используемых петель.
Что такое сверло для мебельных петель?
Для того, чтобы установить мебельные петли, используют специальные сверла. Это специальные устройства фрезерного типа, которыми можно проделывать отверстия в деревянных или пластиковых щитах. Необходимым условием является достаточная ширина и толщина панели. Сверло используют при обработке полотен МДФ, ДСП и ЛДСП.
Какие есть размеры и диаметры?
Отверстия высверливаются для того, чтобы закрепить в них чашку мебельной петли. Диаметр сверла подбирается исходя из размера мебельной петли. Стандартные чашки бывают следующих диаметров:
- 26 мм;
- 35 мм;
- 40 мм.
Наиболее широкое распространение получили петли с чашками, имеющими диаметр 35 мм. На их примере рассмотрим процедуру установки.
Как с его помощью вырезать отверстие для петли?
Чтобы самостоятельно вырезать отверстие для петли и произвести ее установку, понадобятся:
- Измерительный прибор (рулетка или линейка);
- Шило или иной острый предмет;
- Ручная дрель или шуруповерт;
- Сверло для петель;
- Отвертка или специальная бита, для установки саморезов.
Чашка петли врезается непосредственно в фасад, поэтому необходимо произвести на нем разметку, чтобы определить центр будущего отверстия. Важно соотнести предполагаемое положение петли с расположением полок или другими элементами фурнитуры на каркасе.
Центр отверстия следует размечать на расстоянии 22-23 мм от края фасада. В таком случае между краем чашечки и гранью фасада останется порядка 4-5 мм. Сверление производится после того, как выполнена вся разметка.
К этому этапу следует подойти максимально ответственно. Необходимо просверлить отверстие такой глубины, чтобы в него полностью поместилась чаша петли. Важно не допустить превышения допустимой глубины, иначе фасад будет испорчен, так как сверло пройдет насквозь.
Специалисты изобретают различные способы, помогающие избежать такой проблемы. Например устанавливают специальный ограничивающий шток, к которому крепится дрель с фрезой, либо монтируют ограничительные пластины непосредственно на само сверло. Благодаря применению таких устройств, риск порчи фасада снижается, но все равно следует соблюдать аккуратность при сверлении.
Совет для тех, кто впервые собирается сверлить отверстие для монтажа петли — отточите навыки на обрезках ДСП. Фасады мебели, обычно, изготавливаются толщиной порядка 16 мм, в то время как высота режущего инструмента (с учетом центрального шипа) превышает данный размер. После изготовления нескольких отверстий, можно примерить петлю, которую собираетесь устанавливать. Чашка должна полностью входить в полость, но не должна упираться в ДСП.
Чтобы процесс выбора излишков из изготавливаемого отверстия был оптимальным, советуют изменять угол наклона инструмента, в небольших пределах. Такой способ позволяет ускорить процесс сверления и снизить перегрев сверла.
Как самостоятельно сделать отверстие для петли шкафа?
Мебельная петля с одной стороны имеет чашечку, которая врезается в массив дверцы. Стандартный диаметр чашки равен 35 мм. Чтобы установить петлю своими руками, нужно обзавестись сверлом форстнера и произвести следующие действия:
- Дверку приставьте к корпусу шкафа и отметьте карандашом места примыкания к полкам.
- Отмерьте в нескольких местах под прямым углом от грани двери 22 мм. Точки соедините в одну линию.
- Центры выемок отметьте на расстоянии 10 см от верха и низа дверной плиты. Если точки совпадают по горизонтали с полками внутри шкафа, сместите их по вертикали.
- Положив плиту на пол или верстак, аккуратно сверлом форстнера (ø 35 мм) сделайте выемки. Делать это нужно очень осторожно, чтобы сверло не вышло наружу. Самый лучший вариант – это приобрести сверло с ограничителем, оно остановится на нужной глубине.
- По мере сверления вставляйте чашечку петли в выработку до тех пор, пока при нажатии на поперечные планки с отверстиями они не будут качаться. При работе с ограничителем этого делать не нужно.
- Чашки петель опускайте в проёмы таким образом, чтобы линия отверстий планок была строго параллельна боковой грани дверцы. Петли закрепляйте шурупами.
- Дверь прислоните к корпусу так чтобы плечи петель прилегли к стенке шкафа. Через отверстия второй половины шарнира ввинтите крепёж.
- На двери навесных и напольных шкафов устанавливают по две петли. В случае установки дверного полотна пенала высотой более метра устанавливают три петли.
При установке двустворчатых петель нужно определить толщину пластин. Обычно этот размер не превышает 2 – 3 мм. Определив места крепления на торцевой поверхности боковых стоек рамы дверей, половинки петель прикладывают к дереву и обводят контур пластины карандашом.
Что представляет из себя сверло Форстнера?
Режущий инструмент, созданный для изготовления глухого отверстия определенного диаметра под чашки мебельных петель — официально именуется сверлом Форстнера. Выполнен из головки, на которой расположены два или четыре острых наконечника.
В центре инструмента находится наконечник, предназначенный для центровки — он устанавливается в намеченный цент будущего отверстия. Режущий элемент расположен на оси, которая может крепиться в шуруповерте или дрели. Необходимая глубина отверстия, выполняемая сверлом форстнера по дереву, порядка 9 мм. Диаметр головки варьируется и составляет 26, 35 или 40 мм. Подбирается фреза под размер устанавливаемой фурнитуры
Чем в 16мм ЛДСП безопасно сделать присадку под чашки петель 35мм?
vlad-mal написал : А то!
Если бы только петли, я бы, может, не заморачивался. Кроме петель, предстоит наделать несколько сотен отверстий под стяжки типа Rafix-20:
Впрочем и с петлями тоже не просто: купил 35-мм («лягушки») петли фирмы Hafele, а у них посадка аж 13,5 мм. Со станком труднее деталь испортить, ИМХО.
Хотел купить просто стойку для дрели, но в энкоровском магазине была только Sparky-43, аж за 2700 рублей. А тут — чуть доплатил — и вот готовый девайс.
Закончу с мебелями — продам кому-нибудь, за полцены. Или подарю кому-нибудь. Или в шкафчик на полку поставлю. Мало ли.
Я по дороге от дома до указанного магазина заезжал в пару магазинчиков, торгующих инструментами (в т.ч. ОБИ): везде то же самое, только еще хуже, чем энкоровский Корвет: шкивы пластиковые (у этого — люминь), без магнитного пускателя, без тисков. Ну и дороже на 1000 — 1500 рублей, чем этот.
Станок, кстати, работает гораздо тише, чем дрель. Выставил на минимальные обороты — у…как форстнер в плиту входит…красотень…
Блин…неудачно на ногу поставил, когда в квартиру заносил: болит до сих пор, хотя всего-то 20 кг. В общем, все хорошо.
Сегодня «по-быстрому» решил пару 35-мм отверстий просверлить в «эггеровской» ЛДСП. Для труб отопления (проходят через шкаф). «По-быстрому» — это без станка, дрелью. Станок после работы в предыдущей комнате временно стоит в коридоре, лень было его в комнату тащить: это ж аж целых пять метров… Использовал твердосплавные «фостнеры» с коротким носиком производства «Энкор», о которых писал ранее. Лучше бы я этого не делал. Во-первых, из-за короткого носика дрель нужно держать строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности, иначе легко уйдет в сторону: лдсп «Эггер» имеет очень твердую поверхность, как мрамор, или тверже. Поверхность возле одного отверстия я так и испортил, хорошо, что деталь будет стоять в незаметном месте, промазал герметиком в цвет. Во вторых, минимальные обороты дрели во много раз выше рекомендованных 450 об/мин, что тоже плохо. Сверла перегреваются.
Второе отверстие я сперва чуть засверлил «обычным» (не твердосплавным) форстнером, с длинным носиком, а потом уже твердосплавным. Получилось, хотя сверлить пришлось долго и осторожно. Но сверло здорово затупилось (то, которое не-твердосплавное).
Лучше бы я не поленился, и все сделал станком.
А ведь когда-то я этими сверлами без проблем сверлил «икеевскую» кухонную ЛДСП…. это был точно нет «Эггер».
Коллеги, для работы рекомендую пользоваться только твердосплавными сверлами и пусть самыми дешевыми китайскими (как у меня) , но сверлильными станками: работает тихо, точно, и чрезвычайно удобно. Один раз, при испытаниях станка, я такое твердосплавное сверло я умудрился чуть всверлить в чугунный рабочий стол сверлильного станка — и ничего, чугуний выкрошился, а сверло отлично сверлит свое ЛДСП дальше. Так делать не надо, конечно, но то, что твердосплавные напайки нормального качества — стоит иметь в виду.
Краткая характеристика приспособления Форстнера
Сверло для врезки мебельных петель Форстнера представляет собою сложной конфигурации металлический резец из высококачественной стали. Им можно работать по дереву разных пород как поперек, так и вдоль волокон (на торцах), применяют его и для обработки мебельных плит и акрила. В последнем случае нужно выдерживать количество оборотов инструмента не более 500 в минуту.
Внешний вид, который имеет сверло для мебельных петель, и его конструктивные особенности представлены на прилагаемых здесь иллюстрациях. На них стоит обратить свое внимание на устройство режущих частей. Оно сконструировано таим образом, что само удаляет стружку из высверливаемого углубления.
Инструменты и материалы
В ходе работы по монтажу мебельной петли для ДСП нам потребуются следующие инструменты:
1. сверло Форстнера диаметром, соответствующим петле (в нашем случае 35 мм). Сверло представляет собой фрезу для выборки паза под петли. Данные сверла иногда бывают с ограничителями (рассчитанными на ДСП толщинами 16, 22, 25 мм), которые позволяют не заботиться насколько сильно следует заглубляться;
2. дрель;
3. шуруповерт.
Из материалов нам потребуется собственно сама петля и шурупы для ее крепления.
Внутренняя мебельная петля для врезного монтажа, прямой угол
Шурупы
Вернуться к содержанию
Как настроить фрезер для врезки дверных петель
Для того чтобы быстро и аккуратно врезать дверные петли лучше всего воспользоваться ручным фрезером. Можно так же для этих целей использовать молоток и стамески, но фрезером получается качественней, особенно если на месте врезки присутствует, например сучок или сложная текстура дерева.
Рассмотрим настройку фрезера на примере Bosch POF 1400 ace.
Лучше использовать фрезу небольшого диаметра, например 9,5 мм, чтобы меньше материала пришлось вырезать по углам вручную. Также можно использовать фрезу «ласточкин хвост» для того чтобы можно было вставить петлю поплотней.
Начнём настройку с регулировки глубины фрезы. Для этого приложите петлю к подошве фрезера и выдвиньте фрезу на толщину петли.
Для того чтобы регулировать положение подошвы относительно фрезы на корпусе фрезера есть рычажок.
Далее нужно отрегулировать положение параллельного упора.
Для этого прикладываем фрезер к двери так, чтобы фреза стояла на отметке контура петли.
Затем прижимаем упор к краю двери и фиксируем его положение предназначенными для этого барашками.
В пределах будущего паза делаем выборку в несколько мм, для того чтобы проверить глубину паза.
Для этого вкладываем в него петлю и проверяем. При необходимости корректируем. То есть увеличиваем или уменьшаем глубину погружения фрезы.
Аккуратно делаем выборку верхнего края будущего паза, дальше боковой линии нас не пустит параллельный упор, а торцы нужно вести крайне осторожно. Можно даже оставить немного материала и подравнять его затем стамеской.
Таким же образом выводим нижнюю часть петли, и далее смело, опираясь на боковой упор, соединяем верх и них. Когда выводите верхнюю часть, смотреть удобнее сверху как бы держа фрезер у груди и перегнувшись через него. А когда нижнюю и всё остальное, то смотреть удобнее в упор, держа фрезер на вытянутых чуть согнутых руках.
В пределах сделанного контура, плавно водим фрезером вверх и вниз, убирая всё лишнее.
У выборки от фрезы получаются закруглённые углы.
Срезаем их ножом или стамеской до состояния прямого угла.
При необходимости ещё подровняйте торцы.
Паз готов можно вставлять петлю.
Теперь о том, как настроить глубину фрезы для врезки петли в коробочном брусе.
В данном случае дверное полотно шире на два миллиметра, чем четверть у коробки. На фото коробка соединённая буквой Г лежит на двери, и дверь выступает на 2 мм из плоскости.
Поэтому параллельный упор нужно сдвинуть на 2 мм относительно той настройки, при помощи которой мы вырезали паз на двери. Петля на коробке должна быть выдвинута, иначе дверь будет «закусывать» четверть и не сможет закрыться.
Ставим фрезер на коробку параллельно плоскости четверти и выдвигаем фрезу до поверхности четверти.
При помощи ограничителя глубины, вот он на фото,
замеряем толщину петли и затягиваем барашек.
А теперь сдвигаем подошву на эту толщину петли. Глубина погружения настроена.
Фрезеровать коробочный брус сложнее, так как подошва лежит на коробке только одним краем. Но если делать всё аккуратно, то всё возможно.
Обратите внимание, петля выдвинута на 2 мм!
Удачной вам врезки!
С уважением, установщик дверей Сергей.
