Как сделать секретную комнату за книжным шкафом своими руками

Непрекращающаяся война за свободное место в квартире — занятие многих хозяев, чье жилье не в состоянии похвастаться внушительным метражом. По этой причине уже довольно давно появились различные виды мебели, помогающей сэкономить драгоценные метры в комнатах и коридорах. К этой армии «спасителей» относятся шкафы-купе — удобные, высокие и потому — очень вместительные. Не у всех и не всегда получается подобрать подходящую модель в магазине, виной чаще всего становится неподходящий размер мебели. Можно пойти другим путем — сделать встроенный шкаф своими руками. Если такой вариант не пугает, то сначала надо познакомиться с предстоящей работой. Это знание даст шанс избежать потенциальных ошибок, подстерегающих новичков на каждом шагу.

Преимущества и недостатки

Только после ознакомления с плюсами и минусами этого процесса можно вынести окончательный вердикт — быть или не быть встроенному шкафу в доме. К достоинствам с полным правом относится:

Значительная экономия средств, потому что покупные конструкции обходятся довольно дорого. Если для изготовления новой мебели хозяева решили «распотрошить» старую, то выгода и вовсе несомненна.
Редкие квартиры смогут похвастаться совершенно ровными стенами, не требующими долгого и дорогостоящего выравнивания. В этом случае встроенный шкаф легко и изящно замаскирует дефекты, спасет деньги, которые пришлось бы «выкинуть» на ремонт.
Покупная мебель не всегда удовлетворяет все потребности членов семьи, так как в каждом доме свой набор предметов и вещей, которые нужно поместить во встроенный шкаф. Изготовление своими руками — единственный шанс получения максимального комфортного хранилища, ведь мастеру легко учесть все пожелания членов семьи.
Экономия полезной площади. Почти в любой квартире есть возможность найти удобное место для встроенного шкафа, однако вписать туда покупную стандартную мебель удается редко. Да, есть альтернативный вариант — изготовление ее на заказ, однако такой выход из положения совсем непривлекателен, ведь придется платить двойную цену.

Недостатки самостоятельной сборки относительны. В эту категорию можно отнести только одно — то, что такую мебель уже не переставить, однако такую задачу хозяева встроенного шкафа вряд ли будут перед собой ставить, ведь он будет размещаться в идеальном месте. Самый лучший вариант такой мебели — купе.

Определение причины неисправности

Первое, что надо делать – установить причину, почему замок заклинило. Сходу это может быть проблематично, ведь замок врезан в металлическую или деревянную дверь, и даже если он накладной, то вряд ли можно напрямую вскрыть его корпус.

Если надо открыть замок без ключа то не стоит ничего делать впопыхах – сперва следует попытаться определить причину по внешнему виду, взаимодействию деталей запирающего устройства и звукам, сопровождающим процесс выявления повреждения.

На основе полученной информации выбирается метод, которым будет проводиться вскрытие.

Заклинивший в замке ключ предполагает 2 вида поломок: ключ имеет некоторую степень свободы (ограниченного движения) или не проворачивается и не вытаскивается совсем.

Частичное движение говорит о том, что сломался замочный секрет, либо в замочную скважину попал какой-то блокирующий, посторонний предмет.

Если нет движения, значит заклинило сам секрет. Также причина может быть в том, что в замок вставлен подходящий по конфигурации, но не «родной» ключ или оригинальный, но имеющий значительные повреждения. Это относится как к обычным, так и к круглым в сечении ключам.

Если дверной замок не открывается, но ключ легко вставляется и вынимается, это указывает на сломавшийся секрет, а может быть, как и в первом случае, в него попал посторонний предмет. Также можно предположить, что движению мешает заклинивший хвостовик засова или ригелей, что происходит, чаще всего, при неправильной установке, когда перетянуты крепежные, фиксирующие и регулирующие винты, вследствие чего возникают перекосы и нарушаются технологические зазоры.
Замок не открывается, однако поворачивается на один оборот. Здесь следует осмотреть ключ на предмет выявления значительных, не подлежащих исправлению повреждений, не позволяющих замочному секрету распознать ключ-оригинал.
Отдельной категорией идет магнитный замок. Что делать и как его открывать, зависит от разновидности запирающего механизма – это может быть обычный ригель или электромагнит. В первом случае отключение электричества деактивирует магнитный замок в закрытом положении, а во втором в открытом.

Нет особой разницы между тем, как открыть навесной замок и обычный – в общих чертах механизмы у них одинаковые. Здесь описаны только самые распространённые, встречающиеся чаще всего, причины неисправности замков, которые приведены для уяснения алгоритма их открытия.

Материалы для встроенной конструкции

Выбор их — первый этап подготовительных работ. Ассортимент потенциальных материалов для сборки таких шкафов ничем не отличается от тех, что обычно идут на изготовление любой мебели.

Дерево — материал традиционный: экологичный, престижный, красивый, удобный в обработке. Однако встроенный шкаф своими руками из него изготавливают редко. Причина непопулярности — влажность, которая в нишах всегда выше. Именно ее перепады при открывании шкафа — главная угроза для дерева, используемого для корпусной мебели. Если хозяева выбрали дерево, то материал необходимо найти безукоризненный: в нем не должно быть никаких пороков — свилеватости, сучков либо трещин. Обязательна пропитка водно-полимерной эмульсией или горячей олифой.
ДСП — самое распространенное сырье. Эти плиты изготавливают из прессованной стружки с использованием в роли связующего материала формальдегидных смол. ЛДСП — более подходящий материал, он неизменный фаворит лучших фирм, производящих данный вид мебели. Недостаток для самостоятельного производства — достаточно тяжелая тонкая обработка, поэтому ДСП или ЛДСП подходят только для создания простых конструкций.
ДВП — еще один прессованный плитный представитель, изготовленный из пропаренных волокон древесины. Применение его зависит от сорта материала: полутвердая ДВП идет на изготовление ящиков и задних стенок корпусных конструкций, твердые и сверхтвердые разновидности уже применяют для создания мебели. Для встроенных в нишу шкафов материал малой плотности не самый лучший материал даже для низа ящиков. Причина та же — влажность.
МДФ (мелкодисперсная фракция) — лучший кандидат, так как эти плиты более экологичны, влагоустойчивы и плотны, потому что их производят из древесной пыли, которую сдавливают под максимально высокой температурой. Результат такого нагревания, обеспечивающий отличное качество и полную безопасность МДФ, — выделение натуральной смолы — лигнина, надежно связывающего частицы.

Есть и другие материалы. Первый претендент — фанера, чаще используемая для создания встроенных шкафов, предназначенных для кладовок, или отправляемых «в ссылку» на дачу. Для таких же конструкций-золушек нередко выбирают мебельные щиты. Гипсокартон в этом списке «белая ворона», потому что его из-за малой прочности и хрупкости материал нельзя использовать в роли несущей конструкции. Он нуждается в серьезном металлическом каркасе.

Дизайн

Раздвижные фасады шкафа-купе могут быть изготовлены как из одного материала, так и из комбинации нескольких. ЛДСП или дерево сочетается с зеркалами, декоративным стеклом, натуральной и искусственной кожей, ротангом, пластиком – все зависит от вашей фантазии. Несколько элементов, разделенных профилем, вставляется в металлическую рамку.

Конструктивная особенность распашных фасадов – отсутствие возможности комбинировать материалы. Все, что предлагают производители – глухие дверцы или рамки со стеклом или зеркалом внутри.

Поиски места, оптимальные габариты

Встроенный шкаф удобен, вместителен, но вместе с тем занимает небольшое пространство. Найти место для него можно:

В нише. Это самый удобный вариант использования такого пустующего углубления.
В углу. Такое размещение дает возможность расширить пространство внутри шкафа и использовать не слишком функциональную зону комнаты. Плюс этого решения — возможная облицовка из зеркал, дающая шанс зрительно увеличить площадь небольшой комнаты.
Между стенами — широкими либо узкими, в тупике коридора. Есть очень оригинальные варианты: например, рациональное использование пустого пространства около окна.

Если место для шкафа уже найдено, то первый необходимый шаг — выбор подходящих размеров.

Высота. В этом случае простой ответ напрашивается сам: для максимального использования ниши либо стены идеальна только одна мебель — под потолок.
Глубина. Стандартный размер обычного шкафа, имеющего штангу для плечиков, — 500-550 мм. Если планируется создание конструкции-купе, то надо учесть, что раздвижные дверцы «съедят» примерно 100 мм, поэтому здесь оптимальны 600-650 мм. Когда мебель планируют сделать не слишком глубокой (около 300-350 мм), то обязательно учитывают, что стены ее придется крепить к стенам из-за неустойчивости.
Ширина. Ее определяет длина ниши либо стены, предназначенной для встроенного шкафа.

После определения размеров переходят к следующему ответственному этапу перед созданием проекта — замерам.

Что такое ригельный замок?

Второе название данного замочного механизма – реечный. Его главной отличительной особенностью является механизм открытия: ключ не поворачивают, а линейно перемещают в перпендикулярном направлении относительно двери (это похоже на вдавливание в отверстие). Сделать это возможно благодаря увеличенной длине ключа и специальным прорезам на нем. Из-за такой длины и формы ключей, их не удобно носить в кармане.

Устройство замочного механизма реечного типа включает в себя:

1. Стальной корпус. Корпус может иметь различные размеры, исходя от назначения.

2. Рейка или ригель. Данный элемент выполняет функцию засова. Ригель – это брусок из стали с комплектом зубцом и пазов, он может иметь прямой и обратный ход.

3. Пружина. Основной задачей пружины является отжимать засовы в сторону закрывания при вынимании ключа.

4. Ключ.

Замочный механизм функционирует благодаря сцеплению ключевых и ригельных зубьев и канавок. Как правило, в ригеле предусмотрен элемент для его фиксации при закрытии замка.

Ригельный замок монтируется прямо на полотно ворот/двери внутри помещения. Его корпус крепится к полотну двумя способами: если дверь выполнена из металла – специальными шпильками с гайками или болтами, если дверь деревянная – саморезами.

И конечно важно знать, где можно приобрести ригельный замок. Магазин «Бастион» предлагает широкий ассортимент по выгодной стоимости.

Если говорить о степени безопасности реечных механизмов, они относятся к первому классу, так как отличаются простой конструкцией. Это говорит о низкой надежности, поэтому они не подходят для объектов, где находится дорогостоящее имущество. Это отличный вариант для дополнительно защиты.

К преимуществам данных замочных механизмов можно отнести приемлемую цену, возможность ручного открытия изнутри помещения, простоту и прочность, длительный срок эксплуатации.

К недостаткам относятся следующие моменты:

1. Посадочные отверстия замочных механизмов расположены нестандартно, поэтому заменить его достаточно сложно: необходимо найти замок с таким же расположением отверстий.

2. Механизм можно открыть, используя обычный нож, отвертку и ли гвоздь, достаточно отодвинуть ригели через отверстие между дверью/воротами и их коробкой.

3. Случае потери ключа проблематично сделать дубликат.

Таким образом, ригельный замок является оптимальным вариантом для гаража, подсобки, сарайчика, подъезда и так далее. Идеальное решение –использование реечного замка в качестве дополнения к замочному механизму с большей степенью надежности.

Замеры, разработка чертежа, дизайн

Понимание того, как следует проводить все измерение, необходимо. Далеко не все стены или ниши, куда будет встраиваться шкаф, имеют правильную геометрию. Поэтому замеры производят так:

сначала измеряют ширину и высоту задней стенки, причем делают это в нижней, средней и верхней части, вертикали меряют с левого и правого краев, посередине;
отступив от задней стены на расстояние, равное глубине будущего шкафа, точно так же — в трех местах — измеряют «линию фронта».

Учитывают толщину материала, кривизну стен, а также их завалы по вертикали или горизонтали. За основу всегда берут меньшее значение. В противном случае встроенный шкаф не сможет «втиснуться» в предназначенное ему пространство. Однако серьезные зазоры лишь немногим лучше, поэтому тщательный просчет обязателен. Нужна проверка вертикальности каждой из поверхностей. Если они не идеальны, то следующий шаг — их выравнивание.

Что касается чертежа, без минимальных навыков к самостоятельной работе приступать не рекомендуют. Проще обратиться к специалисту-дизайнеру, либо довериться одному из сервисов — 3D конструкторам мебели. Такой вариант даст уверенность в точности схемы, а значит, будет гарантия, что элементы конструкции не потребуют корректировки.

Если хочется все сделать своими руками, то необходимо учесть некоторые детали этого этапа работ:

Ширина дверей шкафа-купе всегда одинаковая. Каждая из них должна скрывать за собой полноценную секцию, мертвых зон и перекрытий нужно избегать. Помехи для выдвижения механизмов (ящиков, корзин, пантографов) следует исключить.
Распашные фасады не так требовательны. В этом случае дверей может быть много, их комбинируют с ящиками, открытыми полками и нишами. Если принимать во внимание внешний вид конструкции, то лучше выглядит симметричное (чередующееся) расположение элементов.

Дизайн можно придумать самостоятельно, но не рекомендуют изобретать архисложных конструкций. Чтобы встроенный шкаф был удобным и функциональным, принимать участие в обсуждении чертежа советуют всем членам семьи. Самый простой вариант — использование готовых чертежей, но с подгонкой их под свои размеры и предпочтения. В этом случае риск ошибок будет минимальным. Согласно получившемуся чертежу составляют список всех деталей.

Особенности наполнения углового купе

Есть два основных типа конструкции:

С перегородкой. В этом случае эксплуатация значительно утяжеляя, так как теряется полезное пространство и прямым углом пользоваться становится неудобно.

Без перегородки. В этом случае можно заказать шест, который ставится по середине. К нему подключаются перегородки и появляется дополнительное место для хранения.

Предпочтительнее второй тип. Он позволит вместить большее количество одежды, техники и мелочи, но занимает мало места

Боковые части наполняются стандартным способом, как и обычные шифоньеры . В угол можно поставить мелочь, различные фоторамки или книги.

Планировка внутреннего пространства по зонам

Визуально, пространство можно разделить на три части: верхняя, средняя и нижняя. Именно так можно сделать укладку одежды внутри шифоньера.

Нижняя

В зависимости от комнаты, где находится шифоньер, стоит выбирать наполнение. Наиболее распространенные типы:

Прихожая. Модели для этой части квартиры обладают нестандартной формой. Часто они имеют более узкую форму, но большую протяженность. Нижний сектор разработан таким образом, чтобы там было комфортно хранить обувь и средства для ухода за ней: щетки, различные виды масел и кремов, дополнительные стельки и прочее.
Спальня. В этой мебели нижние отсеки часто имеют много свободного пространства. Поэтому там лучше всего держать спальные принадлежности, как одеяла, простыни, наволочки и прочее. Отсеков может хватать на несколько комплектов постельного белья. Некоторые модели имеют модульную структуру этой зоны. Проставки можно переставлять, менять их размер и протяжность.
Гостиная. В этой комнате не принято хранить предметы бытового обихода. Поэтому там можно складывать оборудование, которое устанавливается в этой комнате.
Детская комната. Обувь для детей редко ставят вместе со взрослой, чтобы она не пачкалась. Поэтому сезонную обувь держать в нижнем отсеке. Также он подойдет для спальных принадлежностей и игрушек.

Средняя

Средних сектор – основная часть шифоньера. Используется для тяжелой верхней и повседневной одежды. Высота отсека может составлять полтора метра, чего достаточно для полноценного хранения курток, пиджаков и пальто на плечиках. Кроме этого, в среднем отсеке часто есть полочки и подвижные полки, для расположения брюк, футболок, рубашек. Именно поэтому основной массив захламления происходит в этой зоне.

Верхняя

Скрытый от глаз сектор предназначен для малоиспользуемых вещей, не используемых ежедневно. Его высота, как правило, не превышает 600 миллиметров, поэтому сезонную одежду там хранит в ящиках.

Что можно положить в этот сектор:

Сезонную одежду, аксессуары, сумки, головные уборы;
Постельные, подушки, одеяла;
В гостиной удобно держать бытовую технику и химию;
В детской там могут располагаться коробки от игрушек и компьютерной периферии.

Необходимые материалы, инструменты

ЛДСП — самый популярный материал для самостоятельного изготовления встроенных шкафов, он недорогой, но достаточно надежный. Толщина этого материала для каркаса обычно составляет 16 мм (минимум), для створок дверей — 25 мм. Еще потребуется ДВП для днищ ящиков, для задней стороны конструкции, если ее планируют сделать. Еще понадобится:

дрель либо перфоратор;
канцелярский нож;
карандаш, рулетка;
ключ-шестигранник и крестовая отвертка;
кромка ПВХ (1 мм для внутренних элементов, 2 мм для лицевых), если работа будет доверена мебельщикам, «домашняя» замена — меламиновая лента;
маркер;
молоток;
наждачная бумага;
сверла: обычные (5-7 мм) и конфирматное;
труборез (ножовка по металлу);
уровень, отвес;
шило для разметки отверстий под крепеж;
шлифовальная машина;
шуруповерт;
электролобзик.

Потенциальная фурнитура и крепеж достойны отдельного списка. В него входят:

брючницы;
выдвижные штанги;
галстучницы;
трубы для плечиков и держатели для них;
винты для ручек;
анкерные болты;
дюбель-гвозди;
гвозди (мелкие, для ДВП);
конфирматы;
направляющие для полок (брус, профиль);
полкодержатели;
саморезы;
металлические уголки;
эксцентрики;
шканты.

Перед покупкой мебельного крепежа его подсчитывают, но приобретают с запасом. Всю фурнитуру — лицевую, функциональную — только в том количестве, которое необходимо. Однако на ней, являющейся важной составляющей конструкции, экономить нельзя, поэтому лучше предпочесть качественные материалы.

Как открыть замок без ключа — способ второй: высверливание

Этот способ самый распространенный среди домашних мастеров, ведь для того, чтобы открыть замок не нужно никаких специальных средств, вам понадобятся только:

Дрель.
Плоская отвертка.

Речь сейчас идет о цилиндровых замках, с личинкой как на фото ниже, которые сейчас очень популярны.

«Личинка» врезного или навесного цилиндрового замка

Еще один пример «сердцевины» замка, который можно вскрыть дрелью, на следующем фото. Как видите, ключи и внешнее устройство замка могут быть разными, главное чтобы внутри был цилиндр.

Цилиндровый замок с ручкой, для открывания двери изнутри

Итак, чтобы высверлить замок нужно аккуратно просверлить отверстие на несколько миллиметров ниже замочной скважины.
В начале лучше взять сверло потоньше, диаметром 3 мм, а затем расширить высверленное отверстие сверлом потолще, диаметром 6 мм.
Просверлить сердцевину замка нужно на глубину примерно равную длине ключа. Доходя до нужной отметки, периодически пробуйте открыть замок плоской отверткой, вставленной в старую замочную скважину.
Когда работа будет закончена, отверткой получится открыть дверь.

ВИДЕО: Как высверлить замок?

Устройство замка: почему его можно высверлить?

Внутри цилиндрового замка есть специальные подвижные выступы, которые называют штифтами или пинами.
В самом низу замочной скважины находятся маленькие пружинки.
На пружинках расположены запирающие штифты одинаковой длины.
На запирающих штифтах установлены кодовые штифты разной длины.
Когда в замочную скважину вставляется ключ, то его зубчики надавливают на кодовые штифты таким образом, что между всеми кодовыми и запирающими штифтами получается просвет. И замок можно открыть.
Однако если высверлить запирающие штифты, то замок можно будет открыть и без ключа.

Устройство цилиндрового замка

Заготовка и подготовка

Сначала точно по перечню деталей делают карты кроя. Их раскладывают на лист материала, указывают те стороны, которые необходимо торцевать. На этом же этапе подсчитывают длину кромки.

Первая самостоятельная работа — риск сделать ошибки, а они могут обойтись очень дорого, поэтому надо понимать, что привлечение помощников-профессионалов — мера необходимая. Самостоятельная распиловка займет очень много времени, а гарантии, что результат этой работы в процессе сборки будет только радовать, не даст никто. Есть еще некоторые плюсы обращения к мебельщикам:

они закупают материалы по оптовой цене, а домашнему мастеру придется отдать на 20% больше, это минимум;
сразу будет сделано кромкование всех срезов, а это дополнительная защита материала от влаги;
распил деталей на компьютеризированном станке — синоним скорости и качества деталей.

Если навыки подобной работы есть, то материал распиливают электролобзиком, затем торцы спилов подготавливают для кромкования: их выравнивают шлифмашинкой, затем обрабатывают наждачной бумагой.

После завершения этой операции делают кромление заготовок. Если куплена меламиновая лента, ее приклеивают утюгом, отрезают излишки канцелярским ножом, обрабатывают наждачкой.
Приступают к сверлению отверстий для крепежа: все детали сначала размечают шилом, согласно чертежу, затем засверливают.
Подготавливают комплектующие: ящики собирают, крепят к ним днища и направляющие, прикручивают ручки.

Подготовкой фурнитуры на этом этапе не занимаются. Эту часть работы выполняют после установки встроенного шкафа, причина — возможные (и серьезные) расхождения с чертежами.

Типы замков

Прежде чем приступать к открытию замка, нужно разобраться в его механизме. Это поможет понять принцип работы секрета и будет проще осмыслить все действия для его вскрытия. Накладные и врезные замки делятся на 2 типа:

цилиндрические;
дисковые цилиндрические;
сувальдные.

У цилиндрических замков небольшие ключи плоской формы, на которых имеются бороздки, углубления или же выемки. Когда ключ вставляется в замок, его конфигурация выставляет в определенном порядке стопорные штифты (так называемые «пины») и цилиндрическая часть проворачивается, двигая ригель.

Отдельной категорией цилиндрических замков выступают дисковые (финские) замки, секрет которых состоит из набора дисков. Такие замки часто имеют выступающую за дверное полотно часть, в которой и находится личинка замка. Для открытия используется полукруглый ключ, на котором выполнены выемки. При повороте ключа диски выстраиваются в определенной последовательности, и ключ проворачивается дальше, открывая замок.

Сувальдные замки имеют характерную широкую прорезь под ключ, который имеет длинный стержень с двумя бородками (редко одна). На бородках выполнены выступы и впадины, которые предназначены для смещения сувальд и передвижения ригеля.

Крепление каркаса

Встроенные шкафы отличаются от обычной мебели тем, что у них может не быть полноценного каркаса. Его роль исполняют пол, потолок и стены той ниши (угла), в который они будут находиться. Поэтому каркасом здесь называют фальш-панель, предназначенную для фиксации направляющих купе.

Сначала вооружаются маркером, рулеткой и уровнем: на стене размечают линии для фальшивого каркаса.
После этой операции отрезают и крепят направляющие: перфоратором высверливают отверстия для дюбелей, затем фиксируют профиль либо брус. Другой вариант — использование мебельных уголков.
Если запланирована вертикальная перегородка, то для нее также монтируют направляющие. Устанавливают перегородку и полки, которые крепят к ней.

Таким же образом устанавливают фальш-панели, в последнюю очередь фиксируют двери.

Второй вариант — изготовление для проема короба, который защитит вещи от перепадов температур, а значит, от влажности. Этот способ более дорогой и трудозатратный. Короб собирают с помощью шкантов либо металлических уголков, сразу фиксируют перегородки и полки. К стенам каркас крепят саморезами. Когда внутренние работы заканчивают, переходят к самому сложному этапу.

Методы вскрытия сувальдных замков

Устройства с высокой устойчивостью к вскрытию. Секретный механизм основан на работе пластин с фигурными вырезами. Открыть его неразрушающими способами очень сложно.

Что можно сделать:

Высверлить замок в месте крепления сувальд к хвостовику засова. Затем через замочную скважину просунуть крючок из толстой проволоки и сдвинуть ригели.
Выбить личинку сильным ударом.
Отжать дверное полотно монтировкой или ломом. Повредится дверь и дверная коробка, но замок останется целым.
Использовать свертыш – конусообразный инструмент. Он загоняется в механизм замка и разрушает его.
Определить секретность каждой сувальды с помощью проволок. Это долгий и кропотливый метод, который доступен специалистам и позволяет сохранить механизм.

Открыть накладной замок можно, особенно при наличии определенных навыков и инструментов. Если у вас недостаточно времени и сил на манипуляции, лучше обратиться к профессионалам. Самостоятельные действия могут привести к тому, что придется полностью высверливать замок и менять дверь.

В нашем интернет-магазине представлены накладные замки известных брендов в разных ценовых категориях. Мы поможем подобрать надежный, взломоустойчивый механизм или предложим бюджетную модель для решения поставленных задач. Чтобы проконсультироваться со специалистом, позвоните нам или через специальную форму на сайте.

Монтаж дверей

Раздвижные системы различаются материалом направляющих и принципом раздвижения. Для изготовления рельсов используют алюминий либо сталь. В первую очередь принимают во внимание, какой материал был выбран для каркаса двери, однако чаще предпочитают алюминиевые профили.

Существует 2 вида конструкций — верхнеподвесная и нижнеопорная. В первой ролики находятся сверху, во второй они двигаются по нижним рельсам, а верхняя направляющая служит только поддержкой. Более популярна и удобна последняя система. Работу выполняют в такой последовательности:

На первом этапе проверяют горизонтальность нижней и верхней поверхности. Если необходимо, то их выравнивают.
Рассчитав длину профилей, их нарезают. Сначала крепят верхнюю направляющую. Простейшие способы фиксации — анкерные болты, дюбеля.
Для точного расположения нижнего рельса используют отвес, так как любой перекос неизменно приведет к быстрому износу фурнитуры.
На створках–дверях снизу фиксируют ролики. Их вставляют в верхнюю, затем в нижнюю направляющую: сначала навешивают дальний элемент, потом — ближний.
Последний этап — проверка хода, установка и подгонка стопоров.

Раздвижные системы открывания шкафов

Если первые четыре способа можно было отнести к распашным вариациям открывания шкафов, то раздвижные створки купе – принципиально новый подход к оснащению мебели. В нем фасады не крепятся к корпусу, а «скользят» вдоль рельс на колесиках.

Различают два вида раздвижных систем купе: подвесные и опорные. Если вы склоняетесь к приобретению именно шкафа-купе, рекомендуем вам больше узнать о нюансах выбора.

Предусмотрительность, как надежный метод избавления от непредвиденных проблем

В данной статье мы привели наиболее действенные способы открыть почтовый ящик без ключа, не ломая замок. Они подойдут для стандартных запоров. В том случае, когда на ящике был установлен современный новый замок, открыть его приведенными выше способами практически нереально.

Если вы только ждете интересующую вас корреспонденцию, может подождать почтальона. Обычно они ходят утром или вечером. Так же можно оставить на почтовом ящике записку с просьбой бросить почту в ящик соседей, если вы с ними предварительно договорились о возможности использования их ячейки.

Чтобы полностью избежать подобных проблем и не искать способов, как открыть замок от почтового ящика, рекомендуется хранить запасной ключ или дубликат оригинала в ящике стола или шкафу. Таким образом, даже если вы потеряете основной ключ, у вас всегда останется еще один, который можно будет впоследствии размножить.

Превращаем скрепку в отмычку

Для открывания замка вам потребуются:

Две скрепки. Одна выступит в роли отмычки, а вторая – в качестве натяжителя, чтобы повернуть замочный механизм.
Плоскогубцы. С их помощью намного легче и точнее согнуть скрепку или шпильку, придав ей нужную форму для открытия.

Отмычка своими руками
Теперь собираем нашу самодельную отмычку:

Разогните два раза длинный кончик одной скрепки до состояния прямой проволоки. Его будем вставлять в замочную скважину двери. Можно в конце добавить несильный изгиб для удобства прижатия штифтов.
Теперь делаем натяжитель. Его можно сделать двумя способами:

Сгибаем длинный конец скрепки под прямым углом, предварительно разогнув дважды. Этот вариант простой, но не отличается высоким качеством.
Разгибаете концы скрепки так, чтобы изогнутая часть осталась посередине. При этом концы проволоки соединяете. Один кончик должен быть чуть длиннее. Затем от этого удлиненного кусочка отступаете 1 см и делаете угол в 90 градусов.

Предварительные работы завершены, теперь переходим к главному вопросу: как открыть дверной замок скрепкой.