Компьютерный стол – современные проекты, стильные форматы и варианты персонализации. 105 фото лучших идей

Компьютерный стол является неотъемлемым предметом интерьера в современной квартире. В магазине представлен большой выбор таких изделий по разной стоимости. Однако не стоит спешить покупать их. Стол можно сделать самим. Такая мебель потребует минимум затрат, будет эксклюзивной и идеально впишется в комнату.

Перечень инструментов

Перед ознакомлением с инструкцией, как сделать компьютерный стол самостоятельно, нужно определиться с инструментарием и материалом:

• Электропила для вырезания отдельных деталей. Используют и ручную, но процесс занимает больше времени.
• Шлифовальная машина. После подготовки частей, их нужно отшлифовать.
• Дрель.
• Шуруповерт или шестигранник для вкручивания крепежных деталей.
• Строительный уровень. По схемам и чертежам для изготовления стола он должен быть абсолютно ровным относительно пола. Это необходимо, чтобы с него не скатывались предметы, за нем было комфортно работать.
• Мел или смываемый фломастер для создания разметок при выпиливании деталей.
• Эксцентрика.
• Заглушки для крепежей.
• Подставка для дисков.
• Лак.

Мебель можно изготовить из:

• натурального дерева;
• древесностружечных плит;
• древесноволокнистых плит средней плотности;
• пластика.

Вообще можно использовать любой материал, даже стекло и металл. Все зависит от вкусов, материальных возможностей и интерьера комнаты, где стол будет стоять.

Этапы сборки

Качественный и вполне долговечный самодельный стол можно подготовить только при соблюдении определенных этапов. В первую очередь создаются детали конструкции, затем производится их соединение и отделка готового изделия. В качестве примера будет рассмотрена сборка стола прямого типа с полками внутри и раздвижной подставкой под клавиатуру. Разумеется, это не полноценный геймерский стол, но для офисных задач вполне подойдет.

Преимущества силиконовых прозрачных накладок на стол, их производители

Подготовка деталей

Поскольку чертеж уже был подготовлен ранее, сначала нужно вырезать для стола детали. Для этого потребуется лист выбранного материала, то есть ЛДСП или МДФ, после чего применяется электролобзик. С его помощью делают:

• две одинаковые боковые стойки с размерами 735*465 мм, которые будут крайними опорами;
• центральную стойку 735*380 мм, такую нужно изготовить в одном экземпляре;
• столешницу с параметрами 1200*580 мм;
• заднюю стенку по меркам 1090*290 мм;
• подставку, используемую для клавиатуры — 830*380 мм;
• несколько внутренних полок средних габаритов — 450*250 мм.

Теперь все элементы конструкции готовы к сборке, нужно только качественно провести работу.

Сборка конструкции

Так называемое формирование рабочего стола производится с помощью шкантов и шурупов, некоторые части приклеиваются специальным клеем, созданным как раз для деревянных частей. Скрепление производится поэтапно:

1. В стенке, находящейся сбоку, и заднем полотне создаются отверстия, куда будет крепиться нижняя полка.
2. От них отмеряется по 50–70 мм по горизонтали и до данной точки проводится линия.
3. В области горизонтали делается еще две дырки, расположенные на параллельных позициях. Таким образом получится два одинаковых отверстия в боковой стенке, еще два — в центральной, они скрепляются саморезами.
4. Таким же образом происходит закрепление верхней полки, которую следует расположить на расстоянии не менее 100 мм от начала доски.
5. Монтируется вырезанная задняя стенка, при этом следует контролировать ровное расположение в отношении торцов боковой и центральной панелей. После разметки отверстий она полотно крепится на саморезы.
6. Другая боковая опора, ранее не участвовавшая в создании пространства для полок, также прикрепляется к задней стенке. Это делается через отверстия в задней панели.
7. Закрепляется направляющий элемент. Для этого от верхней части боковой и центральной стенки замеряют около 50 миллиметров и проводят прямые линии параллельно друг другу. Рельсы закрепляются.
8. Клавиатурная полка с уже смонтированными роликами и планками вставляется в подготовленные пазы.
9. Монтируется столешница. В кромках боковых опор и стенки, расположенной сзади, как и внизу столешницы, делаются отверстия, совпадающие друг с другом.
10. Используются шканты, которые промазываются клеем и вставляются в неглубокие отверстия на боковых и заднем полотнах. Часть шкантов, также промазанная клеем, должна выступать наружу.
11. На открытые части накладывается столешница, которая прижимается для лучшего закрепления. На высыхание клея потребуется около часа.
12. Полки на столешнице можно закрепить на те же шканты. Не стоит делать слишком высокую конструкцию, так как она будет неустойчивой.

На этом стол будет почти готов, останется только поработать над его внешним видом, чтобы он стал полноценной деталью интерьера.

Отделочные работы

Чтобы привести сделанный оригинальный стол в порядок, нужно, прежде всего, закрыть кромки мебельной лентой. Она накладывается на край, после чего по ней проходят горячим утюгом. Для этих целей также можно использовать строительный фен.

Нюансы изготовления своими руками складных столов разных моделей

Если для работы использовалось необработанное дерево, нужно быть готовым к тому, что его поверхность будет неидеальной. Чтобы довести древесный массив до гладкого состояния, его сначала шпаклюют в местах неровностей. Их можно определить визуально или на ощупь, но лучше использовать уровень. Далее нужно:

1. Отшлифовать поверхность, чтобы она не была шершавой, и убрать дополнительные шероховатости.
2. Покрыть морилкой, которая исключит появление сырости и насекомых, поедающих дерево. К тому же этот состав улучшит огневую безопасность материала.
3. Вся поверхность скрывается лаком максимально равномерно. В помещении при этом не должно быть пыли и грязи, иначе лакировка будет испорчена.

Теперь стол окончательно готов для использования и его можно разместить в заранее определенной зоне. Уход за ним не будет сложным, достаточно регулярно протирать поверхности влажной губкой или микрофибровой салфеткой. Если же со временем блеск пропадет, восстановить его будет легко с помощью специальной мебельной полироли.

После сборки стол покрывается морилкой и лаком

В подготовленные заранее отверстия крепятся колесики

Полка для ups и отверстия для прокладки проводов

На края клеится мебельная кромочная лента

Чертежи и подготовка деталей

Это очень важный этап при изготовлении мебели для компьютера.

Читайте здесь — Как изготовить мягкую мебель своими руками — чертежи, схемы, принципы, нюансы и оригинальные идеи изготовления мебели (110 фото)
«>

Правильно составленный проект позволит сделать стол удобным в эксплуатации, сократит затраты на расходники. От правильности составления чертежа зависит темп сборки, состояние нервной системы и потраченное время.

Особенности и преимущества мебели со встроенным компьютером

Расположение монитора и клавиатуры на поверхности стола, а системного блока – на открытой нижней полке является привычным, но не совсем практичным. Именно поэтому конструкторы разработали разные варианты мебели, которая включает встроенный ПК. Все важные механизмы располагаются внутри конструкции. Многие модели оснащены стеклянной столешницей, через которую видно содержимое. У таких изделий много плюсов:

1. Модернизированный стол эстетично выглядит и является своеобразным украшением комнаты.
2. За счет расположения главных деталей под столешницей освобождается место на полу. Это создает удобство при работе.
3. Снижается степень запыления и загрязнения механизмов встроенного компьютера, а, значит, продлевается срок службы техники.
4. Монитор расположен на определенном уровне, который подбирается индивидуально под рост хозяина стола.
5. При наличии подсветки рабочее место имеет дополнительный источник света. Это снижает нагрузку на органы зрения.
6. На стол с системным блоком можно монтировать дополнительное оборудование, которое необходимо для работы.

Преимущества использования стола-подоконника в современных интерьерах
Высота предмета обстановки и уровень установки монитора подбирается индивидуально под конкретного человека. Поэтому, если этим рабочим местом будут пользоваться другие люди, они могут испытывать неудобство. Выходом из такой ситуации является использование стула с регулируемой высотой.

Функциональные конструкции дополнительно оснащают полками и емкостями для хранения дисков, книг, папок.

Разновидности

Выбирая конструкцию мебели необходимо обращать внимание на:

• стиль интерьера;
• метраж комнаты;
• функционал;
• модные тенденции.

Принято различать следующие типы столов:

Прямой — классический вариант. Его лучше ставить у стены или подоконника. При этом сзади себя нужно оставлять место, чтобы при продолжительной работе была возможность поменять позу.

Угловой — пользователь может разместиться диагонально и перпендикулярно-диагонально. У первого вида функциональность у поверхности будет меньше. На них не получится поставить дополнительную технику, папки с документами и т.д.

Однако маленькие угловые компьютерные столы занимают мало места в помещении. Для второго типа лучше выделять отдельные кабинет или комнату с большим метражом и минимальным количеством остальной мебели.

Посмотрите еще здесь!

• 
  Инструкция, как сделать стол своими руками: пошаговая фото-инструкция, чертежи, схемы сборки столов разных типов для дачи и дома

• Как сделать подвесное кресло своими руками — 100 фото-идей дизайна кресел, инструкция по их реализации. Создание идеального места для отдыха

• Мебель своими руками из дерева: лучшие фото мебели из массива! Процесс изготовления деревянной мебели: чертежи, схемы, сборка мебели

Какой стол делать для ПК?

При всем разнообразии готовой продукции схемы компьютерных столов общего назначения сводятся к 3-м видам: угловой (поз. А на рис), прямой (поз. Б) и комбинированный (поз. В), или компьютерно-письменный стол, КПС. Выбирать тип стола для себя конкретно следует, руководствуясь следующими соображениями:

Рекомендуем: Ремонт туалета в хрущевке своими руками: поясняем суть

Общими требованиями к эргономике рабочего места. Степенью использования компьютера в процессе работы. Расположением окон в комнате и ориентацией их по сторонам света. Необходимым количеством, ассортиментом и степенью доступности (ценой) материалов для стола.

Схемы компьютерных столов

С пп. 2 и 3 можно разобраться сразу же; остальным придется уделить внимание отдельно. Как известно, при работе с печатным текстом, изображениями и т.п., что называется информацией на твердых носителях, свет должен падать слева-сверху наискось; для левшей – справа-сверху наискось. И в то же время попадание прямых солнечных лучей на экран дисплея гораздо вреднее, чем кажется. Широкое распространение во времена перехода от больших гудящих ЭВП к ПК с позаимствованными у ТВ мониторами-«пузыриками», дающими блик почти при любом освещении и с любым покрытием экрана, породило тогда самую настоящую пандемию расстройств зрения и психики. Справиться с ней удалось, лишь перейдя к плоским экранам, бликующим только от прямых ярких лучей.

Кроме того, люминофор LCD, TFT и LPD дисплеев под воздействием солнечного света выгорает (выцветает) в разы быстрее, чем у старых «трубочных». Поэтому располагать стол с дисплеем нужно так, чтобы Солнце в него не било ни при каком расположении окон. Однако ставить стол для работы с бумагами у северного или северо-восточного окна тоже не выход: для не-компьютерной работы света будет мало. Оптимальное решение – западное или северо-западное окно с вертикальными жалюзи на нем. Южных и юго-западных окон следует избегать: сильный свет, прямой или рассеянный, улавливаемый боковым зрением, ничуть не более полезен, чем блик от экрана.

Угловой

Для танчиков-самолетиков-бродилок-гонялок и зависания в инете (что большей частью совмещается, т.к. все современные компьютерные игрушки онлайново-интерактивные) более всего подойдет угловой компьютерный стол. Он проще и дешевле всех прочих; именно его может за вечер соорудить старательный неумеха, потратив что-то около 1300-1500 руб. Как – еще обсудим. Кроме того, угловой стол занимает минимум места в комнате и его без риска для зрения можно располагать в углах южной ориентации, если на окнах шторы и вертикальные жалюзи.

Но для более-менее серьезной работы угловой стол подходит плоховато, хотя его и можно обставить периферией, что называется, по самое не могу, см. далее. Во-первых, класть твердые оригиналы (исходники) некуда: того и гляди, локтем зацепишь и, работая с ними, все время приходится косить глазами. Во-вторых, эти же глаза просто некуда отвести, чтобы малость передохнуть при плотной работе; угол это с точки психофизиологии зрения фактически замкнутое пространство, давящее и заставляющее тратить много усилий, чтобы сосредоточиться. Когда, как говорится, весь с ушами в вирте, это неважно. Но на предприятиях и в учреждениях оборудовать рабочие места на основе угловых столов запрещено правилами охраны труда.

Примечание: угловой стол для ПК однозначно не рекомендуется школьникам и студентам младших курсов. Длительное пребывание в психологически замкнутом пространстве наедине с виртуальной средой делает риск развития компьютерной зависимости очень высоким. А избавиться от нее трудно; при сильной степени наблюдаются изменения в метаболизме, характерные для наркоманов, сидящих на таких галлюциногенах, как ЛСД, СТП, псилоцибин, мескалин.

Прямой

Прямой компьютерных стол – это фактически письменный стол, зонированный по ширине и высоте под требования компьютерной эргономики, см. ниже. Степень (глубина) зонирования может быть разной, от простого запихивания дисплея в угол подальше от окна, до сложных многоуровневых мебельных комлексов, предназначенных для профессиональной работы. Прямой стол для ПК целесообразен в 2-х случаях:

Когда ПК используется эпизодически в вечерне-ночное время: почту там посмотреть, в соцсетях пошариться, в танчики-самолетики погонять. Для профессиональной или полупрофессиональной работы с графикой, видео и САПР (Системы Автоматического Проектирования, компьютерное конструирование). Твердых исходников тут чаще всего нужен минимум, читка оригинала или ручной ввод больших массивов данных, как при моделировании, требуются редко. Зато нужно очень внимательно следить за картинкой на экране, не кося то и дело глазами по сторонам.

Материалов на прямой стол уйдет примерно вдвое больше, чем на угловой. И для его самостоятельной сборки потребуются кое-какие, правда, самые элементарные, навыки работы по дереву.

КПС

Комбинированный компьтерно-письменный стол это, можно сказать, идеальный стол для компьютера, если есть где правильно его разместить. Кроме всего вышеуказанного, он единственный из всех полностью подходит для профессиональной или вообще достаточно объемной работы с текстом, когда пользователь надолго ныряет то в твердые исходники, то в электронную информсреду. Гораздо легче идет на КПС и 3D графика: пока оно там рендерит, можно отвлечься на что-то еще, не удаляясь далеко. Рендеринг (конечная стадия создания 3D сцен) – штука тонкая. Вдруг заглючило и не успел вовремя остановить – переделывать придется ох как долго и трудно.

Ручной фрезер по дереву

Материалов на КПС уйдет примерно на 30-40%!б(MISSING)ольше, чем на прямой, т.к. пласти, царги и панели (подготовленные к сборке мебельные доски) с криволинейными контурами дадут больше отходов. А для их точной распиловки и подготовке к сборке понадобится и специальный инструмент: электролобзик и, возможно, ручная фрезерная машина для точного выбирания пазов, четвертей и луток. Последняя – довольно большое и дорогое устройство см. рис., если до нее дойдет дело, то лучше брать в аренду.

О задней поперечине

В конструкции прямого стола и КПС обязательно должна быть предусмотрена продольная силовая связь – задняя поперечина, см. рис. справа. Именно она и обеспечивает львиную долю общей жесткости и устойчивости конструкции. «Задницу» (попросту, по-столярски) можно, в отличие от всех остальных деталей, делать дешевой, из ДСП. Она на виду не торчит и крепится к сопряженным деталям только в пласть, в торец никогда, так что хрупкость и грубая фактура ДСП тут роли не играют.

Задняя поперечина стол

Ширина задней поперечины – примерно в треть высоты самой низкой тумбы, но не менее 1/5 самой высокой. Толщина – чем толще, тем лучше. Весьма желательно в сопряженных с «задницей» вертикальных опорных элементах выбрать прямоугольные выемки точно в размер (ширина х толщина) поперечины. Также неплохо ее самую за час-полтора перед установкой на место кистью пропитать с обоих сторон водно-полимерной эмульсией.

Длина

Для расчета этого параметра необходимо учитывать следующее:

• рабочая площадь (0,6-0,7 м);
• место для процессора (если он будет размещен в нише — 0,22-0,25 м, вдоль стола —0,26-0,3 м);
• выдвижной размах столешницы (0,5-0,6 м);
• место для тумбочки — очень удобная деталь стола, в ней можно хранить все необходимое (0,35-0,5 м к длине).

Подставка для экрана

Можно сделать разной формы:

Прямой — классика, может находиться в середине стола или немного сбоку. Определяется положение с учетом предпочтений, рационального разграничения поверхности. Стандартные параметры: 1,20 см (высота)*3 см (глубина)*5 см (длина).

Угловой — экономит пространство, имеет привлекательный внешний вид. При изготовлении нужно следить за устойчивостью. Оптимальный размер: 1,3 см*0,4 см*0,4 см.

Посмотрите еще здесь!

• 
  Как сделать полки для книг своими руками: чертежи и пошаговые фото. Настенные полки, напольные, переносные, полка для книг Монтессори

• Делаем столешницу для кухни своими руками: дизайн, способы применения, варианты оформления и идеи декора (135 фото и видео)

• Как сделать садовую мебель своими руками: лучшие идеи изготовления необычных и простых проектов уличной мебели (95 фото)

Достоинства и недостатки компьютерных столов

Делая выбор компьютерного стола, внимательно изучите все нюансы. Какой бы удобной и красивой модель не была, ее стоит рассмотреть со всех сторон.

Достоинства компьютерного стола:

• он разработан с учетом безопасного расстояния глаз до монитора;
• при его проектировании учтено наилучшее положение пользователя для сохранения осанки;
• его модификации позволяют хранить поблизости все предметы, необходимые для работы за компьютером;
• как правило, он имеет специальные отверстия для кабелей, полочку для клавиатуры и отсек для системного блока;
• его модели позволяют сохранить много свободного пространства.

Недостатки:

• у некоторых моделей отсек для системного блока представляет собой глухой короб, лишенный вентиляции, что может отрицательно сказаться на стабильности работы компьютера;
• если пользователей компьютера несколько и они разного роста, то у некоторых могут возникнуть проблемы.

Изготовление мебели

Пошаговая сборка компьютерного стола своими руками:

• Подготовить части по чертежу.
• Срезать и сделать округлыми углы у вертикальных стенок.
• Внизу панели, упирающейся в стену, выпилить разъемы под плинтус.
• Сделать выборку на центровой ножке 2,65 см*1,80 см*2 см.
• Выпилить соединительную панель для ножек.
• Закрепить на боковых ножках саморезами.
• Вырезать нижнюю полку и боковую стенку, как указано в схеме.
• Верхние наружные углы закруглить.
• Соединить полку с боковой стенкой и центровой ножкой.
• Поставить тумбочку на шканты из дерева.
• Поставить полку под процессор на шканты.
• Вырезать «боковушки» надстройки по плану.
• Срезать и сделать округлыми верхние края фасада.
• На доске, прилегающей к столешнице, сделать две-три дыры для шурупов.
• Поставить «боковушки», проверяя ровность по угольной линейке.
• Зафиксировать их крепежами.
• Выпилить верхние полку и поперечную планку.
• Вырезать среднюю стенку.
• Прикрепить к столешнице.
• Внедрить поперечную заднюю доску.
• Поставить верхнюю полку на среднюю стенку.
• Закрепить с обеих сторон к крайним стенкам саморезами.
• Выпилить полку над тумбочкой.
• Поставить ее на необходимой высоте.
• Сделать ящики для тумбочки
• Скрепить их элементы.
• Закрепить как можно точнее все направляющие. Оставить расстояние от кромки сбоку тумбы 1,8 см.
• Пронумеровать каждый элемент.
• Разобрать мебель.
• Обработать шлифовальной машинкой или наждачкой, покрыть лаком.
• Выпилить фасад ящиков.
• Сделать в них дыры для ручек.
• Пройтись шлифовальной машиной.
• Подождать пока высохнет.
• Собрать как было.
• Установить фасады ящиков.
• Зафиксировать ручки.

Для лучшего понимания, как сделать компьютерный стол своими руками, можно посмотреть подробные фото и видео в интернете.

Как спроектировать угловой компьютерный стол

Здравствуйте дорогие друзья!

Различных вариаций столов может быть множество, но мы рассмотрим, для примера, самую распространенную из них, состоящую из цельной крышки, короба под системный блок и выдвижные ящики, и угловой опоры (вместо лотка под системник может быть еще один короб).

Для определения габаритных размеров изделия, определимся с размерами элементов, из которых он состоит.

Лоток рассчитывается в зависимости от того, какие размеры имеет системный блок. Но чтобы нам с этим не «заморачиваться», возьмем ширину этого короба равную 250мм – не ошибемся.

Ширина короба с выдвижными ящиками пусть будет равна 450мм (не маленькая, но и не большая).

Далее.

Нам нужно знать одну важную величину – свободный проем для пользователя. Чтобы взрослому человеку было комфортно находиться за таким столом, размер свободного пространства для его размещения, должен быть в пределах 600 мм.

Таким образом, нарисовав общую схему нашего изделия, мы можем рассчитать габариты его крышки.

Но прежде, нам нужно определиться еще с несколькими величинами:

• Это ширина крыла крышки – пусть она будет равна 600мм
• Зазор от края крышки до короба (на сколько она будет свисать над ним по ширине). Пусть этот размер будет равен 70 мм (так как углы крышки мы будем сопрягать радиусом 50мм).

Теперь, зная проем для пользователя, который равен 600 мм (в данном случае – гипотенуза прямоугольного треугольника), мы можем определить его катеты (обозначим их как Х) по теореме Пифагора:

Х²+ Х²=600²; 2 Х²=600²; Х=√‾600²/2=424,26 =424 (мм).

И для определения габаритов крышки, нам нужно просто сложить соответствующие величины.

Размер крыла крышки, под которым находится короб с выдвижными ящиками, равен:

600+424+450+70=1544 (мм), где: 600 мм – ширина крыла крышки, 424 мм – полученный размер относительно свободного пространства для пользователя, 450 мм – ширина модуля с выдвижными ящиками, 70 мм – нахлест.

Размер второго крыла:

70+250+424+600=1344 (мм), где 250мм – ширина короба под системный блок.

Теперь нужно «закруглить» углы крышки радиусом 50 мм.

Радиус между ее двумя крыльями может быть равным 300 мм (или, что-то в этих пределах).

Но с точным размером этого радиуса можно особо «не заморачиваться», так как, если вы будете закатывать эту деталь кромкой ПВХ=2 мм (а я вам советую сделать именно так), то вырезать закругления, обрабатывать его, клеить кромку, будут, скорее всего, на мебельной базе, где вы, скорее всего и закажите все эти услуги.

А там никто не будет вычерчивать все это четко по чертежу. Просто сделают кривую похожего радиуса либо «на глаз», либо (в лучшем случае) по имеющемуся в наличии шаблону.

По этому, лучше дать разметку, откуда и докуда нужно размечать и вырезать внутреннюю криволинейную часть вашей крышки (но с одним условием – кривая линия должна быть плавной).

Дальше, нам нужно определиться с глубиной всех элементов.

Так как ширина крыльев стола равна 600 мм, то глубину коробов можно взять около 500 мм, но учитывая, что в них будут встроены направляющие, нужно еще дать небольшой зазор на «их нормальную работу».

В таком случае получим 510 мм.

Угловые опоры (предназначены для сохранения устойчивости всей конструкции) можно сделать шириной 150 мм.

Все нижние элементы должны иметь регулируемые опоры, чтобы была возможность выставить изделие «в уровне».

Лоток под клавиатуру можно сделать самим, а можно купить уже готовый. Мы на нем останавливаться не будем.

Общая высота изделия должна быть 700-750 (мм). Пусть в нашем случае, она будет равна 750 мм.

Имея основные размеры, вы можете его спокойно рассчитать всю деталировку (для этого можно использовать статьи, посвященные расчету коробов, расчету выдвижных ящиков, которые есть на блоге).

Даю деталировку (можете рассчитать сами, а потом сверить):

• Крышка – 1544 на 1344 – 1шт.
• Короб под системный блок:

1. Бок – 734 на 510 – 2шт
2. Горизонт, полка – 218 на 510 – 2шт.
3. Корпусная планка – 218 на 100 – 1шт.
4. Фальш-панель – 60 на 218 – 1шт.

• Короб с выдвижными ящиками:

1. Бок – 734 на 510 – 2шт.
2. Горизонт – 418 на 510 – 1шт.
3. Корпусные планки – 418 на 80 – 2шт.
4. Деталь ящика1 – 110 на 360 – 8шт.
5. Деталь ящика2 – 110 на 500 – 8шт.
6. Фасады (под ПВХ=2мм, при всех вертикальных зазорах в 2мм, и общем горизонтальном зазоре в 3мм) – 162 на 443 – 8шт.

• Опоры – 734 на 150 – 2шт.
• ДВП:

1. На короб с выдвижными ящиками – 674 на 448 – 1шт.
2. На выдвижные ящики – 390 на 498 – 4шт.

• Ручки на выдвижные ящики – 4шт.
• Регулируемые (врезные) опоры – 11 шт.

Разумеется, это общий расчет.

В данном варианте, я бы столешницу сделал сдвоенной, может быть, в коробе под системный блок, верхнюю полку сделал бы выдвижную, или сделал бы выдвижной лоток под системник.

Одним словом, к этому проекту (как и к любому другому) можно всегда добавить что-то интересное и удобное.

На то и дана нам фантазия!

А на этом я «закругляюсь», до новых встреч.

Фото инструкция, как сделать компьютерный стол своими руками