Незаметная, скрываемая за тем, что будет размещаться на полках и в нишах под плечики, задняя стенка шкафа играет важную роль. Многие полагают, что основная ее функция – защищать все хранимое от пыли, которая будет скапливаться в щелях при неплотном примыкании самого корпуса трехдверного или двухдверного шкафа к стене. Именно поэтому настойчиво хотят установить задние стенки у встроенных шкафов-купе и гардеробных.
Зачем нужна задняя стенка в шкафах
На самом деле, основная функция задней стенки – это поддерживать правильную геометрию корпуса шкафа. С ее помощью «ловят» диагонали у собранного короба и фиксируют в этом положении на весь период эксплуатации мебели.
Фактически задняя стенка шкафа (еще называют – задник) служит дополнительной жесткостью, которая не дает всей конструкции перекашиваться и расшатываться. Ведь самый простой шкаф – это крайне неравномерное чередование ниш разной высоты и длины. Нагрузка на полки тоже неравномерная: на одних хранятся легкие вещи, на других – громоздкие и тяжеловесные предметы.
Шкаф без задней стенки должен жестко крепиться к стене (как это делают со всей встроенной и частично встроенной мебелью). В противном случае он очень скоро потеряет изначальную форму. А это скажется и на фасадной части: распашные двери начнут провисать и перекашиваться вместе с корпусом, а раздвижные – туго ходить по направляющим, выпадать и съезжать в одну сторону.
Наполнение шкафа купе
Наполнение шкафа купе может быть разнообразным и в основном зависит от финансовых возможностей заказчика. Это и простые вешала, полки из ДСП, различные элементы сетчатого наполнения или более дорогие элементы – пантографы, выдвижные полки для обуви, белья, штанг с подсветкой, в том числе с вариантами умной подсветки.
Наполнение шкафа купе
Наполнение шкафа купе – это то, что находится внутри шкафа купе. Задача наполнения шкафа купе обеспечить оптимальное хранение многочисленных вещей, белья, верхней одежды, читать статью.
Из чего лучше сделать заднюю стенку шкафа?
Самый распространенный материал, из которого делают задние стенки корпусной мебели, это ДВП. Ее преимущества очевидны:
- За счет волокнистой структуры плита ДВП хорошо держит форму при нагрузках на растяжение и разрыв.
- Достаточно тонкая, чтобы максимально сохранить функциональную глубину мебели. В изготовлении задних стенок для шкафа используют ДВП толщиной 3 или 4 мм, редко – 5 мм.
- Обладает доступной стоимостью (по сути, самый ДВП – самый дешевый материал из возможных для использования в качестве задней стенки).
- Универсальна. В производстве используют как неламинированные листы ДВП, стандартного серовато-коричневого цвета. Так ламинированные, окрашенные в белый, черный цвет или облицованные пленкой под светлое, темное дерево (бук, вишня, орех).
- Размеры листа ДВП (ширина 1220-1770 мм при длине 2440-3050 мм) позволяют изготавливать цельные задние стенки. Однако производители предпочитают закладывать задники шкафов секционно – так упрощается сборка мебели и транспортировка деталей.
Используют и другие материалы:
- Задняя стенка шкафа из ЛДСП обязательна для узких по глубине и высоких книжных шкафов. Сквозь нее стеллаж жестко крепится к стене во избежание опрокидывания. Также рекомендуется делать задники ЛДСП для шкафов в детских с последующим крепежом к стене. Это убережет ребенка от возможной травмы. Во время активной игры неустойчивая, легкая мебель может опрокинуться и придавить малыша (особенно если в конструкции есть выдвижные ящики).
- Делают задники для шкафов и из фанеры, ОСБ, оргалита, ХДФ и других листовых материалов. По характеристикам жесткости при соизмеримой толщине (6-8 мм) они не уступают ДВП, однако по цене обходятся дороже.
Как сделать?
Резка материала
Главное преимущество этого материала — легкая обрабатываемость. Ровные листы легко распиливаются, шлифуются, соединяются. Есть ряд рекомендаций, которые позволят получить гораздо лучший результат:
- перед разрезкой бытовыми пилами на линию распила можно наклеить плотный малярный скотч или прикрутить тонкую фанерку. Зубы пилы способны скалывать волокна дерева, и распил получится «рваным». Если волокна прижать, спил будет четким, волокна скалываться не будут;
- линии при разметке должны быть максимально тонкими. Можно использовать разметочный шнур или тонко заточенный карандаш. Распил производится так, чтобы линия оставалась видна со стороны готовой детали;
- если есть готовый проект, лучше напилить фанеру на форматно-раскроечном станке в специализированной фирме. При проектировании можно обдумать, как будут выпиливаться детали — это сэкономит полезную площадь листов, а также позволит избежать неприятностей при закупке, когда придется докупить целый лист ради небольшой полочки;
- соединения «в шип» или «на ус» можно запилить как вручную, так и при помощи станков с числовым программным управлением. Поинтересуйтесь о наличии предприятий с таким оборудованием, раскрой на таком станке позволит повысить точность детали и воплотить любые криволинейные распилы;
- торцы после распила можно отшлифовать, скругляя канты или обработать ручным фрезерным станком по желанию;
- в местах будущих крепежей на толстых деталях можно сделать «пробки» из дерева или анкерных компаундов. Место в торце высверливается, забивается смазанный клеем мягкий нагель или заливается жидкий полиуретановый анкерный состав. Отверстие не должно превышать 1/3 толщины фанеры. Такой прием позволит увеличить прочность перпендикулярного стыка, на полку можно будет положить больший груз.
Сборка
Значительно облегчить этот этап позволит наличие подробного чертежа — удержать в голове можно только простые размеры и параметры.
Перед сборкой стоит разложить на полу детали, подписать их при помощи самоклеющейся бумаги и фломастера.
Как правило, сборка начинается из основного периметра — несущих стенок, перекрытия и дна. Если стенок несколько, обязательно собираем их сразу. Облегчить сборку поможет помощь напарника, струбцины, кондуктор для присадки отверстий.
После сборки периметра обязательно проверяем перпендикулярность поверхностей, если она прямоугольная — можно проверить диагонали. Закрепляем временными укосами с задней стороны.
«Забиваем» конструкцию полками и гнездами для шуфляд. После этого крепим заднюю стенку — она придаст жесткость на сдвиг.
Ставим шкаф на место, собираем шуфляды, полки, навешиваем фасады и прочую запланированную фурнитуру — зеркала, крючки, ручки, ножки, заглушки.
Важно. Шкаф должен ровно стоять, не качаться на ножках, двери легко открываться-закрываться.
Финишная отделка
Для финишной отделки шкаф придется снова разобрать — снять ящики, фасады, крючки, зеркала и полки.
Поверхности шлифуются наждачной бумагой вручную или шлифовочными машинками. Лучше это делать в несколько этапов с уменьшением зерна абразива на 50 %: № 180 — № 240 — № 320. Движения наждачки при шлифовке вручную должны идти вдоль волокон древесины — так меньше заметны царапины от случайно попавших песчинок и крупного абразива.
Фанера с толстым лицевым шпоном можно обжечь или обработать металлическими щетками. Это придаст винтажности, сделает покрытие «старее» и рельефнее. Эта обработка подойдет для отделки шпона из твердых пород — дуб, ясень, граб, береза.
Гладкую поверхность фанеры можно покрыть различными красящими составами:
- масло-воск. Придает натуральный вид, вполне выдерживает тонирование. Не подойдет для насыщенных цветов, применяется в дизайнах с сохранением внешнего вида древесины.
Масло пропитывает верхний слой дерева, защищает от влаги, но механические нагрузки (царапины, потертости) будет воспринимать сама древесина. Практически не имеет запаха, может применяться при работе «на балконе» или в квартире. Легко наносится и втирается ветошью. Важно знать, что ветошь после масла лучше сжигать, иначе она способна самовоспламениться в любой момент; - тонировка + лак. Подойдет для «глянцевания» древесины, при сохранении натурального внешнего вида. Тонировки лучше применять на основе растворителей с высоким сухим остатком — нитробейцы. Они дают равномерную насыщенную окраску, не поднимают ворс, легко наносятся. Минус — едкий запах во время нанесения, если нет мастерской;
- укрывистые эмали по дереву. Создают защитную пленку, полностью урывающую рисунок древесины. Есть различные виды материалов, отличающиеся по свойствам и технологии нанесения.
Популярны масляные пентафталевые краски, но они недолговечны. Для мебели лучше использовать нитроэмали или акриловые лаки — они впитываются в верхние слои дерева и не «отщелкиваются» со временем. Снизить расход краски поможет импрегнация — пропитка фанеры недорогими совместимыми основами (грунтовка, олифа, маслянистые растворители); - комбинированные варианты. Используя малярный скотч, можно отделать непрезентабельные торцы укрывистой краской, а красивые поверхности шпона обработать, к примеру, маслом или прозрачным лаком. «Игра» фантазии при использовании различных красок добавляют изделию уникальности.
Как крепить заднюю стенку шкафа
Конструкция мебели и материал изготовления во многом задает и способ крепления задника. Если не задаваться вопросом, как можно задекорировать заднюю стенку шкафа, то можно выделить три кардинально разных способа.
Крепление внахлест
Самый распространенный способ крепежа задника – это внахлест на короб, с обратной стороны шкафа. При этом габариты задней стенки уменьшают на 2 мм относительно корпуса, чтобы края не выступали и не «мохрились» (если речь идет о ДВП).
Важный нюанс! Набивать заднюю стенку на гвозди к мебели из ДСП категорически не рекомендуется. Структура древесно-стружечной плиты такова, что гвоздь не способен обеспечить должное сцепление. Стоит шкаф передвинуть (из-за этого его корпус немного «поведет») и задняя стенка на гвоздях может попросту отойти от корпуса.
Поэтому на шкафы из ДСП задник ДВП прикручивается на саморезы (шурупы) 3х16, 3,5х16 или 4х16. Рекомендуемый шаг крепления – 10-15 см, начиная от углов корпуса. Для мебели из фанеры, массива можно использовать гвозди: волокнистая структура материалов хорошо «держит» такой крепеж.
Рекомендации по крепежу задней стенки шкафа из ДВП:
- Лайфхак для мебели из ДСП: зафиксировать на саморезы можно только ключевые «точки» на задней стенке для поддержки жесткости шкафа. Речь идет об углах, центре перегородок и стационарных полках. Во всех остальных местах ДВП можно закрепить на мелкие гвозди.
- «Ловить» диагонали для правильного закрепления задника удобней, когда шкаф лежит. В таком положении действительно можно зафиксировать геометрию мебели для обеспечения дополнительной жесткости.
- Лучше «работает» цельный задник. Однако габариты гардероба, особенно если это купе, могут быть достаточно объемными. В этом случае задние стенки делятся и крепятся отдельно, на каждую секцию. На одной внутренней перегородке стыкуются два листа ДВП, важно аккуратно вкручивать саморезы, чтобы они не «вылезли» за пределы толщины перегородки. Используйте шайбы для расширения площади головки шурупа и увеличения сцепления. Или специальные стяжки для задней стенки – с ними установка упрощается в разы.
- У некоторых производителей корпусной мебели можно встретить вариант сборной задней стенки из ДВП с вертикальным швом, скрытым специальным профилем. Соединитель представляет собой узкую пластмассовую планку с двумя пазами, есть в продаже.
Крепление в паз
Данный способ крепежа используется для установки задней стенки в навесных кухонных шкафах. Это обусловлено конструкцией регулируемых навесов: при утопленной задней стенке шкаф лучше «прижимается» к стене при навеске и проще регулируется.
Также установку ДВП в паз можно встретить на отдельностоящей мебели. Например, на компактных стенках-горках, буфетах, сервантах, которые предполагается ставить по центру стены в комнате. Из соображений эстетики заднюю стенку «прячут» внутрь шкафа, чтобы ее край не проглядывался со стороны боковин.
Крепление задней стенки в паз более трудоемко, по сравнению с другими способами, и требует предварительной подготовки:
- На глубине порядка 10 мм вдоль боковин шкафа, его крыши и днища фрезеруют паз шириной и глубиной 5 мм. При этом внутренняя конструкция должна учитывать особенность установки задника: все вкладные полки (если они имеются) утоплены до него.
- На этапе сборке шкафа, при соединении боковин и днища, задник ДВП задвигается внутрь пазов и окончательно фиксируется верхней крышей. Бывает, что края задней стенки приходится немного обтачивать (срезать ножом), если паз по ширине несколько узкий.
В виде внутренней вставки
Главный недостаток прикручивания на саморезы задней стенки внахлест к шкафу – это неудобство. Нередко сборка крупногабаритной мебели происходит в тесных и узких помещениях, разложить шкаф, чтобы поймать пресловутые диагонали попросту невозможно. А при сборке мебели в «стоячем» положении довольно трудоемко, а набитая неровно задняя стенка приведет к деформации шкафа со временем.
Выход один – использовать вкладные задние стенки. При этом должен использоваться более жесткий материал, чем ДВП, ведь жесткость будет обеспечиваться не за счет действия «на разрыв», а на «сжатие».
Поэтому в качестве вкладных задних стенок используют ламинированное ДСП. Если можно использовать толщину 16 мм, то крепление сложности не вызывает: задник крепится также, как и ребра жесткости, на конфирматы. Но сам шкаф получается дорогим и тяжеловесным.
Некоторые производители (например, Mr.Doors) используют в качестве задник стенок-вставок ламинированную плиту толщиной 8 мм. Она буквально «вдвигается» в уже сформированные ниши – секции полок. Упор для больших проемов служат специальный крепеж, который не позволит выпасть заднику за пределы боковых стенок.
Также для больших проемов рекомендуется использовать уплотнитель, обрамляющий периметр вставки-задника.
Корпус шкафа купе
Корпус шкафа купе, если выражаться языком понятным любому обывателю, состоит из крыши, боков, перегородок, дна, полок, цоколя, задней стенки.
О полноценном корпусе мы можем говорить, если у нас шкаф купе, который так и называется корпусной, если же он встроенный, то дно у него может отсутствовать полностью и нижняя направляющая будет крепится прямо к полу, а боковые стенки представлять собой будут всего лишь узкие панели из ДСП шириной 100 мм.
Если кратко, ДСП это склеенная измельченная древесина покрытая или ламинированная защитным декоративным покрытием с разными цветовыми решениями.
Порой, простой обыватель даже не может отличить ДСП от мебели изготовленной из мебельного щита, настолько она похоже на мебель из древесины.
Из ДСП в России изготавливается подавляющее большинство корпусной мебели. В США ДСП не жалуют и, если вы любите американские сериалы, то вы вряд ли увидите в домах мебель изготовленную из ДСП.
Шкафы купе, изготовленные из массива или из панелей покрытых шпоном дорогих пород древесины, по цене относятся к дорогому сегменту мебели, для таких шкафов купе даже выпускается специальный профиль покрытый шпоном или текстурной пленкой ПВХ имитирующей древесину, читайте подробней о профилей для дверей купе Holz.
Профиль Holz для изготовления дверей купе и межкомнатных перегородок
Профиль Holz и Soft-L для изготовления дверей купе и межкомнатных перегородок. Радиусные и прямые двери купе, межкомнатные перегородки, изучаем профиль.
Декор задней стенки шкафа
Классическим приемом декорирования задней стенки сервантов и застекленных витрин является использование зеркальной вставки. За счет отражающего эффекта внутреннее пространство полок приобретает завораживающую глубину и позволяет более эстетично разместить декор, предметы гордости хозяев для всеобщего обозрения.
Зеркало может крепиться на предусмотренные планки различным способом: с помощью двухстороннего скотча, специальных зажимов и со сквозным креплением. Красиво смотрятся и зеркала, обрамленные узкой рамой.
По аналогии с кухонными фартуками скинали, оформить заднюю стенку шкафа можно и с помощью матового стекла с рассеянной подсветкой. Также в подобных вариантах используется стекло с фотопечатью, акрилат и полупрозрачный пластик.
Широкие декоративные возможности предоставляют и панели МДФ с различным тиснением и рисунком, под пленкой ПВХ и окрашенные эмалью.
Задекорировать заднюю стенку шкафа можно любым листовым материалом и декор-панелями. Чтобы подчеркнуть изысканность и оригинальность выбранного решения, используйте контрастные сочетания и не забывайте о дополнительном освещении: встроенная в открытые ниши подсветка выгодно обыграет рельефы и сделает выразительным любой рисунок.
При выборе шкафа-купе резона обращать внимание, какая задняя стенка установлена нет смысла. В готовых корпусных вариантах предлагается стандартное решение — закрепленное внахлест ДВП. А вот при заказе встроенного шкафа-купе можно обсудить оптимальное решение.
Чем соединяют элементы корпуса шкафа купе
Элементы корпуса шкафа купе соединяются между собой с помощью монтажных уголков (самый распространенный вариант), конфирматов, разных вариантов стяжек, все зависит от особенностей технической оснащенности предприятия производителя, хотя и не всегда.
| Рис. 5. Шкаф купе собран на монтажных уголках |
Предпочтение в большинстве случаев отдается скрытому креплению деталей, то есть на лицевых частях корпуса вы не увидите какая соединительная фурнитура применялась.
| Рис. 6. Сборка шкафа купе на конфирматах |
Как правильно выбрать фанеру для работы
Фанера – натуральный материал, сложен из нескольких слоев древесины и пропитан клеем, используется для создания мебельных предметов. Некоторые производители предлагают рассмотреть листы стойкие к влаге и воде. Любое дерево деформируется от этих 2-х факторов, для таких видов фанеры, что имеет к ним стойкость, применяют особый вид клея.
Фанера состоит из листов натурального дерева, пропитанных клеем.
Клей малорастворимый может быть разной марки и это становится определяющим фактором видов фанеры. Их есть 3: ФК, ФБС и ФСФ. Первый вид подходит лучше всего для работы с мебелью и созданию внутренних деталей. Остальные два не могут применяться в этих случаях, они используются в авто, авиа и кораблестроении, а также в строительном деле.
Параметры, используемых в работе над шкафом, листов выбираются с различной толщиной в зависимости от местоположения и цели назначения. Прочным корпус будет, если применить фанерный лист равен 18 мм. Фасаду применяют небольшую ширину до 12 мм.
Если предусматривается навесной шкафчик, то в ней лучше применять фанеру 6 мм, не больше. Важно учитывать разные размеры ширины древесины, чтобы сбалансировать размеры и вес конструкции.
Для навесных шкафчиков применяются более тонкие листы.
